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    发布时间:2017-06-17 14:22  浏览次数:
        阿尔罕布拉宫的回忆
     
        记得八零年代初读大学时,随着邓丽君流行歌曲和台湾校园歌曲的风行,。小资一点的学生开始蠢蠢欲动学一门乐器,类似口琴吉他、竹笛洞箫等比较简便的乐器开始走俏于校园,而把玩的作品,大多都是号称世界名曲。
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        对音乐比较懵懂的少年学子们,突然进入艺术殿堂,如饥似渴地大量吮吸着艺术养料,当时最流行的一首吉他曲是阿兰·胡埃斯演奏的《阿尔罕布拉宫的回忆》。其时没有网络一说,对“阿尔罕布拉Alhambra”到底算是什么名称,好学者专门去图书馆翻阅资料,夜间大家在熄灯后交流,于是知道了这座坐落在西班牙的宫殿,也知道了在这里曾经发生过的一段凄婉的故事。
     
        今年春节,终于有了西班牙之行,而我与家人一起选择目的地时,坚定地坚持必须要有阿尔罕布拉宫,毕竟,那份学子情结始终萦绕在心头。
     
        那一日,我们驱车行驶过一片片种植着橄榄树的开阔地,来到了西班牙南部古老名城格拉纳达。格拉纳达是一座依然保持着东方神韵的城市,曲折婉转的迷人小巷和洁净优雅的白色粉墙仿佛都在不经意地诉说着那里发生过的段段沧桑与过往。文豪雨果来到此地情不自禁地赞叹:“没有一座城市,像格拉纳达那样,带着优雅和微笑,带着闪烁的东方魅力,在明净的苍穹下铺展”。
     
        没有在城内停留过多时间,我们便登临孤悬在岩壁上的那座红色宫殿。顺着车道辗转前行,只须臾,就已驻足到城堡大门口的防御战炮群中。一边往上仰视的是古老城堡,一边向下俯瞰的是广袤城郭。就在这个地方,千百年来,多少史学家们在此反思文明与文明之间的冲突与践踏;就在这个地方,多少年来,多少音乐家们在此吟唱古典与古典之中的辉煌与哀伤。
     
        阿尔罕布拉宫像一头雄狮,安然静卧在格拉纳达东北角内华达山脉的一座山丘顶端,土红色城堡历经数百年风风雨雨巍然屹立。从美国文学之父华盛顿·欧文游历到这里留下的记录描绘上看到,那里一度撂荒变成颓圮废墟,贫困者集聚于宫中各个角落,一片肮脏凌乱。也因了华盛顿·欧文这本旷世旅行杰作《阿尔罕布拉宫的故事》,为这座古城堡掸去了厚重弥散的蒙尘,显出这颗光彩夺目无以伦比的珍珠宝贝,就此唤醒了人们的保护意识,从而令她成为今天闻名遐迩的旅游胜地。
     
        阿尔罕布拉宫的建立,并非属于伊斯兰摩尔人的鼎盛期产物。大概在公元711年,正值中国大唐开元盛世之际,信奉伊斯兰教的北非摩尔人从直布罗陀海峡敲开伊比利亚半岛大门,从此,穆斯林占据西班牙长达700多年之久。到13世纪晚期至14世纪初叶,基督教王国兴起,蒙古帝国强势向西扩张,伊斯兰文明正面临危机。而此时安达卢西亚摩尔人与北非摩尔人之间又产生裂隙,一系列战争导致两败俱伤,对峙中的北方基督军队乘胜南下,伊比利亚穆斯林阵营走向终期的衰败没落。
     
        退守格拉纳达的萨瑞德王国早已度过她最美好的黄金期,但作为摩尔帝国在西班牙的最后据点,大量伊斯兰艺术家、商人、学者纷纷涌入,造成这里假象的繁华。王国的首脑清晰地意识到自己的权力在逐步削弱,于是,就借助这里的山势,举倾国之力,在原先曾经相对简单的城堡基础上,筑造完成了那座举世闻名的坚固堡垒,设想着以此来抵御基督世界。
     
        穿过一道并不起眼的阿拉伯式城门,我们就走到了城堡的里头。实则阿尔罕布拉宫内部并不算大,也不似中国宫殿那般讲求气派,她的格局更有点像苏州园林,小巧而又精致。按照司法、行政和住宅的使用功能,城堡内部分成三个主要部分,分别是梅苏亚尔宫、科玛莱斯宫和狮子庭院。也就是前者为司法审判大厅、中者为政务行政大厅、后者为后宫住宅居所。
     
        梅苏亚尔宫本身建筑面积极为有限,建筑风格带有穆德哈尔式遗风。宫内过道的顶棚、门扇、窗户和棂楣等等都是精美的伊斯兰风格雕刻。它整体幽暗肃穆,行走其间,让人感觉局促压抑。设计理念应该与其司法审判的职能有关。梅苏亚尔宫内主厅满墙镂刻着“除了安拉别无战胜者”的飘逸阿拉伯文字。源于卡斯蒂雅利国王费尔南多率领基督军队打到格拉纳达之时,时任国王马哈巴德自知无法抵御,亲自到对方阵营投降。费尔南多王国为他的真诚所感动,没有接受他奉献的财富,还为他留下原有领地继续做他的国王。之后,费尔南多在著名的塞尔维亚战役中启用马哈巴德参与战斗,得胜归来,英勇善战却满怀伤心的他面对用“征服者”誉词欢迎他的臣民,说出来这句话来推辞人们的赞颂。自此,这句话成为整个王国的座右铭。
     
        马哈巴德国王臣服于费尔南多,为阿拉伯世界继续存在于西班牙赢得两百年的时间。
     
        梅苏亚尔宫顶部用金色点缀,所以它又有“黄金屋”的别称。
     
        出得宫院,就是阿尔罕布拉宫最重要的政务行政中心科玛莱斯宫,也有中文译作“大使厅”的。顾名思义,这也是接见来使的重要场所。这里有高达四十米的高塔,大厅内部很多香龛,大概平时是燃香驱味之用的。顶部拱形圆顶用西洋杉木雕刻了无数星群汇成的璀璨空穹,寓意穆斯林信奉的七级天堂,真主安拉才是宇宙的中心。
     
        连接科玛莱斯宫的是桃金娘中庭,以桃金娘树为主植物而得名。这里本身也是非常唯美,回廊与池水交相辉映。欧文的描写是“一轮晶莹的圆月高悬在宫殿上,洒下一片柔和的光亮,射向每一个庭院,每一间宫殿,窗下的花园,也柔和明亮起来,橘树和香橼树的顶上都披上银装,喷水池在月光下闪烁着,甚至可以看见玫瑰的羞红……”
     
        最后到达的,当然就是狮子庭院。中央庭院由124根大理石柱和若干拱门组成,铺砌的釉面砖贴脚线、墙身延绵的横饰线、装饰性很强的植物主题拱门、拱形钟乳石顶棚等等,组成强烈的伊斯兰建筑架构风格装饰。庭院的中间还有12座大理石狮子雕像和一座大型喷泉,由此而得名狮子庭院。据说伊斯兰教是不允许用动物做原型的,但这里成为唯一例外,尤显出主人的尊贵。
     
        狮子庭院非常考究,属于典型的伊斯兰庭院,象征《古兰经》中美丽而富足的天国,四个方向的水渠象征自天堂流出四条河流。此外,还有一个类似后花园的院子,感觉那院子很小,不过楼上楼下层次很分明,可以内观,也能外眺,向外就是整个格拉纳达城。
     
        这里是国王的后宫所在地,也就是包括王后、王妃、王子、公主等等居住的地方。
     
        王位传到末代波柏迪尔国王手中,王国秩序已经非常不堪,宫廷争斗纷乱,甚至到了互相残杀的地方。很多传说是波柏迪尔杀害了王室政敌,以至于夜间城堡内会有呜咽声。对于这个说法,欧文专门住进城堡予以考察,结果发现半夜声音原来是泉水声。同时,作家排除了波柏迪尔杀戮的可能性,因为从所有资料分析,波柏迪尔是个仁厚的国王,甚至一度受过前国王父亲的加害。当西班牙双王卡斯蒂雅利女王和费尔南多国王前来征服格拉纳达,为了城内老百姓不遭受战火的蹂躏,他主动离开城堡,从此整个西班牙成为一个基督的地盘。
     
        走出阿尔罕布拉宫,带着太多的惆怅与感慨。我想当初波柏迪尔离开这里,当初华盛顿·欧文离开这里,心情大概也是相仿的。传说波柏迪尔离开时,站在对面的山头哭泣,他的强势母亲仅对他冷冷地说了一句话:“你既然不能像个男人似的捍卫你的领土,就别再像个小孩似的哭泣了”;华盛顿离开时,翻开目中无人的查尔斯五世“我宁愿将这个阿尔罕布拉宫变成我的坟墓,也不愿在阿尔普哈拉斯过没有国王的日子”的文字答复道:“当不幸者什么也没有,只有生命留存的时候,他们的生命本身可能升值,对此那些征服者又能理解多少呢?”
     
        而我,怎么就不由自主地想起了李后主的词句:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”呢……
     
        阿拉伯语中的“阿尔罕布拉”,就是红色的意思。夕阳下的红堡血色苍凉,幸好摩尔诗人笔下“翡翠中的珍珠”依然被原汁原味地保存了下来。走过西班牙太多的城堡教堂,已然都成为古罗马、伊斯兰和现代西班牙式样的综合体,也有传承,也有韵味。然则历史钩沉,沧海桑田,带去的遥远回忆,不是建筑的变更能够全方位改变的。有些事情可以透视,却永远无法逾越。
     
        随风流逝的云彩,叱咤风云的烟云,都已经成为历史长河中翻起的点点浪花,浪花随着河水远去了,我们仍旧在眺望。只为记得那浪花带给我们的解读,也只为记得那浪花带给我们的启迪。
     
        从塔雷加的《阿尔罕布拉宫的回忆》,开始认识格拉纳达和阿尔罕布拉宫。走进这座西班牙唯一留存的伊斯兰风格古城堡,我读懂了波柏迪尔的眼泪,读懂了石榴之城的哀伤,也读懂了华盛顿·欧文对摩尔王国春秋沧桑的深深缅怀。